我曾经对新西兰作为天然葡萄酒消费者的首选地感到惊讶，考虑到该国的清洁和绿色形象。然而，新西兰约有96%的葡萄园获得可持续认证，而10%则获得了有机认证，这些都是该国现代葡萄酒产业中值得注意的特点。尽管出口限制、地理隔离以及一种风格（即马尔堡长相思）的主导地位在新西兰年轻的现代葡萰酒产业中显得突出，但一些新品牌却悄然进入市场，并可能会有更多品牌加入。在未来的一年内，出口法规将放宽，允许生产商进行实验并承担更多风险。不过，最终，本地和国外市场需求才是推动变革的主要驱动力。

市场正在变化，因为它总是在变化。剑桥路酿酒厂之一的所有者兼酿酒师Lance Redgwell如是说。他还指出，现在人们对数字有信心，有了参考框架，风格和技术已经成熟起来。行业中充满了知识，让人们能够提出问题并寻求建议。

关于“天然葡萄酒”的定义仍旧模糊不清。但根据世界各地几个团体（SAINS、AVN、VinNatur、Renaissance des Appellations等）的官方定义，一般认为天然葡萄酒应该使用有机或生物动力种植水果，并尽可能少量化学或技术制成，不使用任何酿造添加剂，只用少量硫磺除外，大多数情况下低于百万分之50（ppm）。除了粗过滤，其余都未经过滤和装瓶细化。

以下是一些在新西兰出现的人物，他们参与到了这个新的自然葡萄酒浪潮：剑桥路Redgwell，他从一开始就采用了无机种植方法，在他的祖父母奶牛场上长大，对这片土地情感深厚。在他购买最古老葡萄藤之前，他已经转向生物动力实践，并被欧洲pét-nats (pétillant natural) 和橙汁影响。此后，他进一步减少了工艺过程，将100%天然发酵使用，并在某些情况下将硫添加量降至零。

金字塔谷是另一个引领自然葡萄酒潮流的地方，它们涵盖从趣味性起泡到质感丰富各种类型，还包括更为严肃的黑比诺系列。这家小型生产商可以介绍这种风格给公众，使他们了解这些品质与乐趣漫长过程中的不同层次。

Alex Craighead 2010年遇见Redgwell，当时他正在马丁堡工作多年时间，在全球各个规模大小不同的酿造厂工作。他对新西兰的大部分产品都不满意，但是Redgwell脱皮葡萄引起共鸣。Craighead开始自己制作没有SO₂添加的波提加斯利德爵士红白混合类别，以及单品霞多丽和黑比诺。他避免在所有产品中添加硫磺，同时利用双重发酵、老化容器、中度碳酸浸渍以及皮肤接触法来创造独特风味。

Clive Dougall 曾经是马尔堡Seresin 酒厂的一名醇化师和栽培师，被认为是最具生物动力的栽培者之一。他创立Deep Down标签，但不喜欢“自然”这一词汇。“我们相信自己是在制造真正的地产级别。”Dougall解释道，“我们的努力展示一个地点与那个年的真实面貌，我们认为如果调整种植方式或者通过化学手段，那是不可能达到的。”

他也是标签透明度支持者，每一瓶都列出了所有所需成分。大型系列目前包括四种不同来源的地产级别，其中包含霞多丽、黑比诺以及较罕见但常见于阿根廷及意大利Arneis。大部分白类别含有一定比例硫，但没有黑皮诺。而Dougall对于减少并最终排除一切人为介入这一目标而言，这有点像圣杯一样重要。在广泛试验之后，即使运往英国再返回以确保它们能无需额外硫磺旅行，也依旧坚持这一原则。这使得Deep Down系列展现了一种严谨但敢于冒险精神吸引着越来越多观众。

最后，加拿大人艾米法恩斯沃思也加入到了这个趋势，她近20年的职业生涯里一直活跃在酒店业后来的零售业。她专注销售生物动力类产品，从事收获工作。她定居北岛霍克斯湾地区，是她母亲祖籍之地。她推出了自己的品牌Amoise，以北岛霍克斯湾地区为基地，用来自她的家庭经营农场购买水果，同时照料一些自家的农田应用生物活性制剂，以及制作自己的原生发酵剂。她极其亲力亲为、“不妥协”的做法受到了她法国合作伙伴热情栽培者的启发。“我接受挑战，无添加而且不需要压力”，她如此表述。