我曾经对新西兰天然葡萄酒的兴趣并不浓厚，尤其是在该国清洁和绿色形象面前，这种印象似乎有些矛盾。然而，随着我了解到新西兰近96%的葡萄园获得可持续认证，并且有10%达到有机标准，以及许多酿酒商采纳生物动力耕作法，我开始对这里的现代葡萄酒产业产生了更深入的兴趣。尽管出口限制、地理隔离以及一种独特风格（马尔堡长相思）的主导地位在新西兰年轻的现代葡萄酒产业中显得突出，但我发现一些新品牌正在悄然崭露头角，预示着未来可能会有更多品牌出现。未来的一年内，出口法规将放宽，使生产商能够进行试验并承担更多风险。不过，最终，本地和国外市场需求才是推动变革的关键力量。

市场在变化，因为市场总是在变化——这也是因为人们对数字有信心。现在有了参考框架，风格和技术已经成熟起来。行业中充满知识，让人们可以提出问题并寻求建议。在新西兰以及其他地方，“天然葡萄酒”的确切定义仍旧模糊不清。但根据世界各地几个团体（如SAINS、AVN、VinNatur、Renaissance des Appellations等）的官方定义，有一个普遍共识：天然葡萄酒应该采用有机或生物动力法种植水果，并使用尽可能少的化学或技术制成以减少操控。这意味着葡萄酒是通过自然发酵完成，而除了极少量硫磺以外，不使用任何添加剂，其含硫量通常低于百万分之50（ppm）。除过滤外，它们均未经过精细过滤装瓶。

以下是一些参与新西兰天然葡萄酒浪潮中的生产商。我注意到剑桥路Redgwell，他自幼与这片土地息息相关，在北岛底部购买了一些最古老的葡萄藤，从一开始就选择了无机种植，并后来转向生物动力实践。他还被欧洲pét-nats (pétillant natural)和橙色果汁所吸引，这影响了他走向自然酿造之旅。而金字塔谷则是这些创新性的工厂之一，他大幅缩减了他的酿造工艺，将100%使用自然发酵，并在某些情况下将硫添加量降至零。

作为一个拥有自己小型生意的小型生产商，我能够为公众介绍这种风格的葡萄酒并逐步教育他们理解这些风格及其乐趣漫长过程——这是Lance Redgwell说的话。而Alex Craighead则在2010年遇到了Redgwell多年来追寻世界各地不同规模下的各种大小工作场所，其中包括马丁堡时期与Redgwell相遇。他对当时大部分产自新西兰的大部分品质不满意，但是Redgwell脱皮红味让他感到共鸣，因此他决定从2014年开始为自己制作自然红。

Craighead全力以赴进行自然红。他目前位于南岛顶端尼尔森地区拥有一家太阳能供电的小型养殖场及太阳能供电养殖场，其中遏制环境影响是一个重大的考量点。他Kindeli品牌展现出标签上颜色鲜明而神秘，同时也展现出不同的混合口感，有时由红白两者混合制成。在他的Don单品霞多丽和黑比诺系列中，则较为传统严肃而避免使用硫磺。此外，还有一群手工栽培者，他们致力于制作“glou glou”类型带有一丝情感的人类足迹最小化产品。此外还有Clive Dougall，他曾是马尔堡Seresin 酒厂的地位高超的地球生物动态种植者之一，但2020年的Deep Down标签Dougall偏好展示地点与时间真实性，对于调整接种化学物质表示怀疑透明度支持者，每个瓶子都列出了所有添加成分系列目前包括四款来自不同产区，如霞多丽、黑比诺及Arneis等此外，还有一名加拿大人艾米法恩斯沃思，她可能是这个国家新的代表人物，她已工作20余载她定居北岛霍克斯湾区域推出了自己的Amoise品牌虽然Farnsworth从家庭经营农场购买水果但她亲自照料几处农田应用生物动力的原生发酵剂接受挑战没有压力夜不能寐